Lucknow fehlt in nahezu jeder internationalen Reiseroute, was eine merkwürdige Tatsache ist für eine Stadt, die in ganz Nordindien einst den Maßstab für Höflichkeit, Küche und höfische Verfeinerung setzte. Die NawabsNawabA Muslim prince or governor ruling a province under the Mughal empire and, later, under the Raj.Read in the glossary von Awadh verwandten ein Jahrhundert und ein Vermögen auf die Künste des guten Lebens, und was davon blieb — Bauten, Speisen, Stickerei, ein ungewöhnlich höflicher Dialekt — ist noch da und noch in Gebrauch.
Das Bara Imambara und ein Raum, der nicht stehen dürfte
Die zentrale Halle des Bara Imambara ist rund fünfzig Meter lang und fünfzehn Meter hoch, gewölbt und ohne einen einzigen tragenden Balken errichtet — eine konstruktive Entscheidung, die vor Ort noch immer verblüfft. Darüber verläuft das Bhulbhulaiya, ein Labyrinth ineinandergreifender Gänge und Treppen, eingebaut in die Struktur des Dachs. Der Bau wurde in den 1780er-Jahren als Hungerhilfe in Auftrag gegeben, und diese Tatsache lohnt es, beim Rundgang mitzunehmen: Der Adel riss nachts nieder, was die Arbeiter tagsüber errichteten, damit die Löhne weiterlaufen konnten.
Awadhische Küche und der Unterschied zur panjabischen
Die meisten Besucher kommen mit einem Bild nordindischer Küche nach Indien, das von der panjabischen Kochkunst geprägt ist — TandoorTandoorA cylindrical clay oven fired to a very high heat, used to bake bread against its walls and to cook meat on skewers.Read in the glossary, Röstaromen, kräftige Würze. Die awadhische Küche ist die andere Tradition: Dum, das Versiegeln eines Topfes und langsame Garen im eigenen Dampf; Kebabs, so weich, dass man sie mit dem Löffel isst; Korma auf der Basis von Nüssen und Sahne statt Tomate; BiryaniBiryaniA dish of rice and meat cooked together in a sealed pot, so that the rice takes up the flavour of the meat as it steams.Read in the glossary geschichtet statt gerührt. Selbst ein kurzer Besuch sollte ein ernst zu nehmendes Kebab-Haus und ein richtiges Dum-Biryani einschließen.
Chikankari
Lucknows Weiß-auf-Weiß-Schattenstickerei ist eines der großen lebendigen Handwerke Indiens — und eines der am häufigsten gefälschten: Maschinenarbeit geht überall als Handarbeit durch, auch in Lucknow selbst. Der Unterschied ist auf der Rückseite des Stoffes sichtbar, und man sollte ihn sich von jemandem zeigen lassen, der sich auskennt. Richtig gekauft, in einer Werkstatt statt in einem Ladengeschäft, gehört sie zum Schönsten, was man aus Indien mitbringen kann.
Wie es sich einfügt
Zwei Nächte, und die Stadt liegt natürlich zwischen Delhi und Varanasi — eine Kombination, die aus zwei Flügen eine stimmige Route durch den alten Norden macht. Die Saison ist die übliche nördliche: Oktober bis März.
Fragen, beantwortet
Lohnt sich ein Besuch in Lucknow?
Ja, und die Stadt gehört zu den am wenigsten besuchten großen Städten Nordindiens. Sie bietet herausragende indoislamische Architektur, wohl die feinste Küche des Nordens und die Chikankari-Stickerei als lebendiges Handwerk — bei einem Bruchteil des Besucheraufkommens von Delhi oder Agra.
Wofür ist Lucknow berühmt?
Für die awadhische Küche — vor allem langsam gegarte Dum-Gerichte, Kebabs und geschichtetes Biryani —, für die Monumente der Nawab-Zeit einschließlich des Bara Imambara und für Chikankari, seine charakteristische Weiß-auf-Weiß-Handstickerei.
Wie viele Tage braucht man in Lucknow?
Zwei Nächte decken die wichtigsten Monumente, ein oder zwei richtige Mahlzeiten und Zeit in einer Chikankari-Werkstatt ab. Die Stadt fügt sich natürlich zwischen Delhi und Varanasi ein.
Was ist das Bhulbhulaiya?
Das Labyrinth aus miteinander verbundenen Gängen und Treppen, das in die Dachkonstruktion des Bara Imambara eingebaut ist. Man sollte es nur mit einem Führer betreten.
Was ist Chikankari?
Lucknows traditionelle Schattenstickerei, meist weißer Faden auf feinem weißem Stoff. Vieles, was verkauft wird, ist maschinell gefertigt; echte Handarbeit erkennt man an der Rückseite des Gewebes und kauft sie am besten in einer Werkstatt.
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