Lucknow se le escapa a casi todos los itinerarios internacionales, lo cual resulta extraño tratándose de una ciudad que en su día marcó la pauta de la cortesía, la cocina y el refinamiento cortesano en todo el norte de la India. Los nababs de Awadh dedicaron un siglo y una fortuna a las artes del buen vivir, y el poso de todo aquello —edificios, comida, bordados, un dialecto de una cortesía inusual— sigue aquí y sigue en uso.
El Bara Imambara y una sala que no debería sostenerse
La sala central del Bara Imambara mide aproximadamente cincuenta metros de largo y quince de alto, está abovedada y se construyó sin una sola viga de apoyo: una decisión de ingeniería que sigue resultando sorprendente en persona. Encima discurre el bhulbhulaiya, un laberinto de pasadizos y escaleras entrelazados construido dentro de la propia estructura de la cubierta. Se encargó como obra de socorro contra la hambruna en la década de 1780, un dato que conviene llevar consigo mientras se recorre el edificio: la nobleza trabajaba de noche derribando lo que los jornaleros levantaban de día, para que los salarios pudieran seguir pagándose.
La comida awadhi y su diferencia con la punyabí
La mayoría de los visitantes llega a la India con un modelo mental de la comida del norte formado por la cocina punyabí: tandoorTandoorA cylindrical clay oven fired to a very high heat, used to bake bread against its walls and to cook meat on skewers.Read in the glossary, brasa, especiado contundente. La cocina awadhi es la otra tradición: el dum, la técnica de sellar una olla y cocinar lentamente en su propio vapor; kebabs tan tiernos que se comen con cuchara; kormas construidos sobre frutos secos y nata en lugar de tomate; biryanisBiryaniA dish of rice and meat cooked together in a sealed pot, so that the rice takes up the flavour of the meat as it steams.Read in the glossary dispuestos en capas en vez de removidos. Incluso una visita breve debería incluir una casa de kebab seria y un dum biryani como es debido.
Chikankari
El bordado de sombra blanco sobre blanco de Lucknow es una de las grandes artesanías vivas de la India y una de las más falsificadas: la labor a máquina se hace pasar por labor a mano en todas partes, incluida la propia Lucknow. La diferencia se ve en el revés de la tela y conviene que se la muestre alguien que sepa. Comprado como es debido, en un taller y no en un escaparate, es de lo mejor que uno puede llevarse de la India.
Cómo encajarlo
Dos noches, y encaja de forma natural entre Delhi y Varanasi: una combinación que convierte dos vuelos en una ruta coherente por el viejo norte. La temporada es la habitual del norte: de octubre a marzo.
Preguntas, respondidas
¿Merece la pena visitar Lucknow?
Sí, y es una de las grandes ciudades menos visitadas del norte de la India. Ofrece arquitectura indoislámica excepcional, posiblemente la mejor cocina del norte y el bordado chikankari como artesanía viva, con una fracción del tránsito de visitantes de Delhi o Agra.
¿Por qué es famosa Lucknow?
Por la cocina awadhi —en particular los platos de dum de cocción lenta, los kebabs y el biryani en capas—, por los monumentos del periodo nababí, entre ellos el Bara Imambara, y por el chikankari, su característico bordado a mano blanco sobre blanco.
¿Cuántos días se necesitan en Lucknow?
Dos noches cubren los monumentos principales, una o dos comidas como es debido y un rato en un taller de chikankari. Encaja de forma natural entre Delhi y Varanasi.
¿Qué es el Bhulbhulaiya?
El laberinto de pasadizos y escaleras interconectados construido dentro de la estructura de la cubierta del Bara Imambara. Solo debería recorrerse acompañado de un guía.
¿Qué es el chikankari?
El bordado de sombra tradicional de Lucknow, normalmente hilo blanco sobre tela blanca fina. Buena parte de lo que se vende es a máquina; la labor auténtica a mano se identifica por el revés del tejido y conviene comprarla en un taller.
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