Die große Thar-Motorradodyssee: 20-tägige Enfield-Expedition

Dies ist eine Stadt lebendiger Werkstätten: Blockdrucker, Edelsteinschleifer, Miniaturmaler und Puppenspieler, deren Gewerbe älter sind als die Stadt selbst.

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Mandawa ist Rajasthans offene Kunstgalerie — Kaufmannshavelis aus Shekhawati, von Wand zu Wand mit Mythologie, königlichen Prozessionen und gelegentlich einem frühen Flugzeug bemalt, von Künstlern, die davon nur gehört hatten.

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Die Kaufmannsfamilien zogen vor einem Jahrhundert nach Kalkutta und Bombay; ihre bemalten Häuser blieben und verblassen prachtvoll im Wüstenlicht.

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Bikaner ist das Wüstenkönigreich, das die Menge auslässt — das nie belagerte Fort Junagarh, ein Erbe der Kamelzucht und eine Altstadt aus roten Sandsteinhavelis, die sich fotografiert wie eine Filmkulisse, von der man den Touristen nichts gesagt hat.

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Das Narendra Bhawan, die Residenz des letzten Maharadschas, lebt von seinem exzentrischen, weltgewandten Geschmack — das Hotel ist der halbe Grund, überhaupt über Bikaner zu fahren.

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Das Serai ist das große Zeltcamp der Thar — einundzwanzig Segeltuchsuiten auf vierzig privaten Hektar Wüstenbusch, geführt nach den Maßstäben einer Safari-Lodge, weit weg von allem.

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Die Bewohner der Wüste sind die Unterhaltung: Chinkara-Gazellen, Wüstenfüchse und die ManganiyarManganiyarA hereditary community of Muslim professional musicians of the Thar desert, who have performed for Rajput patrons for centuries.Read in the glossary-Musiker, deren Lieder die Dünen kartieren.

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Jaisalmer ist die goldene Stadt am Rand der Thar — ein lebendiges Fort aus honigfarbenem Sandstein, in dem ein Viertel der Familien der Altstadt noch immer innerhalb der Mauern aus dem 12. Jahrhundert wohnt.

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Die Wüste gibt hier den Ton an: die Routen der Kamelhirten, Volksmusiker, deren Linien einst den Höfen dienten, und Dünen, die genau in der Stunde bernsteinfarben werden, in der das Licht alles verzeiht.

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Manvar liegt mitten in der Thar zwischen Jodhpur und Jaisalmer — arbeitende Dünen, Khejri-Buschland und Dörfer, die empfangen statt aufzuführen.

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Das Mehrangarh steht hundertzwanzig Meter über einer Stadt, die in hundert Blautönen gestrichen ist — Kipling nannte es das Werk von Riesen und Engeln, und fünf Jahrhunderte später schüchtert es noch immer auf schönste Weise ein.

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Die Granitkuppen von Jawai beherbergen eine der erfolgreichsten wilden Leopardenpopulationen Indiens — Katzen, die offen neben den Rabari-Hirten leben, in einer Koexistenz, die es sonst nirgends gibt.

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Bereichern Sie die Pirschfahrten mit der wahren Geschichte der Region: Leopardenschutz, die Tradition der Rabari und eine Landschaft, die sich wie Afrika verhält, nur in den Farben Rajasthans.

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Udaipur ist Rajasthans königliche Eleganz in konzentrierter Form — der Stadtpalast, der schroff über dem Pichola-See aufragt, der Lake Palace, der darauf schwimmt, und sechsundsiebzig Generationen der Mewar-Dynastie, die noch immer dort residieren.

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Die Altstadt belohnt das Umherstreifen: Havelis, Ateliers der Miniaturmalerei und GhatsGhatA flight of steps leading down to a river or tank, used for bathing, worship and cremation.Read in the glossary, an denen das Abendlicht die weiß getünchten Gassen vergoldet.

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Shahpura Bagh ist das Landgut einer ehemaligen Fürstenfamilie zwischen Jaipur und Udaipur — Seen, Gärten und historische Höfe, in denen das Tempo eines kleineren ThikanaThikanaA noble estate of Rajputana — a fief smaller than a princely state, held by an aristocratic family under a maharaja.Read in the glossary an die Stelle der Pracht der großen Höfe tritt.

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Die Geschichte des Guts ist die des ländlichen Rajasthan: Landwirtschaft, Dorfbrauch und jener stillere Adel, den die Geschichtsbücher überspringen.

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Rambagh war bis 1957 die eigene Residenz des Maharadschas — die Rückkehr ins Hotel ist ein Ereignis, kein Zwischenspiel.

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Jaipur trägt sein königliches Erbe in Betrieb — Amber beherrscht noch immer seinen Hügel, im Stadtpalast wohnt noch immer eine königliche Familie, und die 953 Fenster des Hawa Mahal fangen das Morgenlicht noch genauso ein wie 1799 vorgesehen.